Улучшим шумоизоляцию автомобиля


 
Не секрет, что шумоизоляция отечественных автомобилей далека от совершенства. Но ее можно существенно улучшить, проделав несложный тюнинг салона и моторного отсека. Для этого вполне подойдет недорогой комплект специальных материалов, например, «Вибропласта» или «Визомата».

Продажа готовых наборов дополнительной шумоизоляции автомобиля, включающих перечисленные выше материалы, в принципе рассчитана на то, что с их укладкой сможет справиться и сам автовладелец. Это действительно так, но, только если он владеет навыками автослесаря и электрика. В противном случае, утверждают мастера, подобный тюнинг салона лучше доверить профессионалам.

Для доработки необходимо провести целый комплекс технологических операций. Например, перед нанесением покрытий «нутро» салона и багажника должно быть «очищено», что называется, до металла — демонтируется все: кресла, внутренняя обивка, декоративные элементы, штатная шумоизоляция автомобиля, передняя панель... По сути, остается голый кузов (изнутри) и электропроводка, которую, ясное дело, нужно сохранить в целости. После этого металл тщательно очищается от пыли, грязи и обезжиривается с помощью растворителя — только так можно подготовить поверхность к укладке вибро- и шумопоглощающего материала («Вибропласта»).

Кстати, если используется «Визомат», его для облегчения монтажа необходимо нагревать до температуры +40—50 С с помощью специального фена. Как уже упоминалось, дополнительной виброизоляции подвергаются практически все элементы кузова: двери, пол, крыша, боковины задних стоек, крышки капота и багажника, колесные арки, а также щиток передка и даже ниша запасного колеса. На такой тюнинг салона и моторного отсека уходит несколько часов.

После этого наступает черед «установки» шумопоглотителей и теплозвукоизоляторов. Поскольку большинство указанных покрытий имеет фигурные формы, совпадающие с геометрией кузовных элементов, их нанесение существенно упрощается. Одновременно с этим выполняется «антискрипная» обработка пластиковых деталей и узлов. Вот, собственно, и все. После чего остается
лишь вернуть интерьеру первоначальный облик. Процедура восстановления «внутреннего» вида, естественно, требует несколько больше времени, чем демонтаж содержимого салона, а потому занимает примерно полтора часа.

Кстати, штатная шумоизоляция автомобиля после дополнительной обработки кузова не выбрасывается, а «по праву» возвращается на свое законное место. В итоге на все про все уходит как минимум полдня, если, конечно, с машиной будут работать «профи». Результат подобного тюнинга салона апгрейда, безусловно, порадует владельца машины: результаты тестовых испытаний показывают, что после дополнительной обработки «девяносто девятой» интенсивность проникающего в ее салон шума (при разгоне с 60 км/ч до 90 км/ч на третьей передаче) снижается на 45%, а звуковое давление уменьшается на 25%! А звучание аудиосистемы станет гораздо сочнее, насыщеннее, «прозрачнее», причем во всем диапазоне частот.

"Секретка" - средство защиты колес

Как известно, российские автомобильные воры нередко снимают с автомобилей колеса в целях их последующей продажи. Одним из эффективных средств защиты от посягательств таких злоумышленников являются специальные колесные болты с секретом, по-простому — «секретки». Устройство представляет собой обыкновенный болт с нестандартной конфигурацией головки, открутить его можно только с помощью специального ключа. «Секретки» имеют ряд недостатков: некоторые из них открываются универсальными ключами (например, газовым ключом), другие можно просто срубить, в частности, с помощью молотка и зубила (иногда подойдет и обычный булыжник).

Знайте: универсальным ключом невозможно открутить болты, которые имеют свободно вращающуюся вокруг головки рубашку. Чтобы болт не срубили, он должен быть сделан из надежного прочного металла (титана или высоколегированной стали).

ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция многих литых дисков предусматривает, что колесные болты утопают в них целиком. В таком случае вашу «секретку» не удастся ни открутить универсальным ключом, ни срубить ее.

Существуют устройства с вращающейся шайбой и открытой головкой болта. Они являются не самыми надежными, поэтому лучше выбирать «секретки» с полностью закрытым болтом.

В настоящее время на российских рынках и в автомагазинах встречаются дорогие импортные «секретки», цена которых иногда доходит до $40–50. Это довольно сложные устройства со встроенным механизмом. Головка болта полая и внутри имеет специальную проточку. За нее цепляются фиксаторы, которые держат наружную рубашку, изготовленную из прочной стали и свободно вращающуюся. Фиксаторы снимаются с помощью замка, который может открываться как обыкновенным, так и сложным магнитным ключом.

На первый взгляд, такая современная «секретка» надежно защищает колеса автомобиля от злоумышленников. Однако она перестает работать при попадании в нее грязи, которой так много на российских дорогах. Пыль и грязь забивает механизм «секретки», в результате чего вы не сможете снять колесо.

Одно время были распространены защитные колесные болты с внешним секретом, но эта конструкция показала свою несостоятельность. Дело в том, что если эксцентричный выступ высокий, то такую «секретку» нетрудно снять с помощью газового ключа, а если выступ слишком мал, то даже специальным ключом болт открутить трудно — ключ постоянно слетает.

Самыми неудачными признаны секретные болты с коническими головками. Их характерной особенностью является относительно маленький диаметр отверстия, поэтому специальный ключ с них постоянно слетает. Иногда доходит до смешного: надежно закрутить «секретку» специальным ключом сложно, зато открутить универсальным (например, газовым) — проблем не составляет.

Учтите, что от конструкции головки болта напрямую зависит качество «секретки». Секретный болт должен выдерживать усилие, необходимое для того, чтобы достаточно крепко его затянуть.

ВНИМАНИЕ!

При закручивании «секреток» не применяйте различного рода удлинители специального ключа (вроде рычагов) — иногда это приводит к поломке болта. Производитель рассчитывает длину ключа таким образом, чтобы можно было нормально затягивать «секретку» без применения подручных средств.

В целом условия надежности «секретки» можно сформулировать следующим образом:

* не слишком высокая головка болта;

* наличие у нее защитного кольца;

* металл, из которого она изготовлена, должен быть повышенной прочности (обычно это достигается путем специальной термической обработки);

* нежелательно,
наличие чересчур сложного механизма, а также различного рода мелких отверстий, прорезей, пазов и т. п., так как они быстро забиваются пылью и грязью (самый неприятный вариант — если далеко за городом вы не сможете заменить колесо по причине заклинившей «секретки»).

Среди разнообразных форм выступов и впадин секретных болтов наименее эффективными считаются угловатые выступы и пазы, выполненные в виде звездочек, многогранников и др. К ним относительно несложно подобрать торцевой или накидной ключ.

Рекомендуется покупать секретные болты за пределами региона, в котором вы проживаете. Дело в том, что в каждом регионе имеется собственный характерный тип секретных болтов (различия, конечно, есть, но в большинстве случаев они непринципиальны). Злоумышленники, как правило, хорошо знакомы с особенностями местных «секреток» и умеют снимать большинство из них без особых проблем.

Здоровье водителя зимой

Многие автолюбители зимой на своих машинах не ездят, но с каждым годом таких становится все меньше, все большее число автомобилистов продолжает ездить круглый год. Многие любители зимней езды считают (отчасти справедливо), что в собственной машине меньше риск подхватить грипп или промочить ноги и простудиться. Однако и у них зимой часто возникают неожиданные проблемы со здоровьем.

Во многих случаях причиной недомоганий становятся элементарные ошибки в выборе одежды и обуви и неправильная оценка микроклимата машины. Первую ошибку автолюбители совершают утром, садясь в машину. Большинство водителей, садясь в холодную машину, заводят ее и остаются сидеть на холодном сиденье. Делать этого не следует. Сразу после того, как машина завелась, можно включить вентилятор отопителя, выйти из машины и либо подождать, пока двигатель и салон прогреются, где нибудь в тепле, либо просто походить вокруг автомобиля.

Сидеть в выстуженном за ночь салоне не просто холодно. От дыхания влажность воздуха в машине повышается, и становится еще холоднее. Кроме того, в машине моментально запотевают стекла, и чтобы они очистились, приходится открывать окна, это вызывает сквозняк, а это, в свою очередь, приводит к простудам.

Если в вашей машине кресла обшиты дерматином, стоит на сиденья и спинки положить шерстяной, а еще лучше меховой коврик. Так можно уберечь и поясницу, и то, что ниже поясницы. Часто на ногах водители и пассажиры тащат в салон снег. Чтобы не мокли коврики, обычно на пол кладут специальные коврики корытца. Снег в них тает, но вода остается в корытце и обивка в салоне не мокнет. Зато мокнут ноги. Даже небольшого количества воды на коврике достаточно для того, чтобы насквозь промочить пятки у обуви и края брюк. Мокрые ноги в мороз - это гарантированная простуда.

Не стоит забывать и о том, что подошвы обуви должны быть сухими, иначе нога может в самый неподходящий момент соскользнуть с педали, а это может привести к аварии. Для того, чтобы в машине не было воды, нужно рядом с сиденьем держать небольшую щетку на длинной ручке и обметать обувь, прежде чем сесть за руль.

Очень полезно вместо корытца (или вместе с ним) класть на пол под сиденьем несколько слоев обычной газеты. Бумага отлично впитывает влагу, и на полу будет всегда сухо. Мокрую бумагу нужно время от времени менять. Еще лучше впитывают влагу памперсы, но использовать их для сбора воды в машине дороговато. Удалить воду из корытца можно при помощи обычной медицинской спринцовки. В прогретом салоне, когда окна уже отпотели, старайтесь включить отопитель так, чтобы основной поток теплого воздуха шел в ноги.

Важно это по двум причинам.

Во первых, переохлажденные ноги - это почти всегда простуда, во вторых – для управления автомобилем требуются очень точные «дозированные» действия ногами (особенно при торможении на скользкой дороге), а для этого ноги должны быть теплыми. Холодные ноги не так чувствительны и не могут совершать точные движения.

Если в вашей машине теплый воздух не подается к задним сиденьям (такая система есть, например, в Москвиче 2141), то полезно на пол между передними и задними сиденьями положить кусок толстого пенопласта. Ноги будут меньше мерзнуть. Если приходится зимой возить в машине детей, стоит на сиденье положить тонкий шерстяной плед и им же укрыть ноги.

Не надевайте детям для поездки в машине слишком теплые шапки. Голова у ребенка вспотеет, и вы не заметите, как он стянет шапку с головы. Лучше надеть тонкую шерстяную шапочку.

Вождение зимой


Начало движения

Трогание с места на скользкой дороге требует повышенной внимательности от водителя. Не буксуйте при старте. Тот, кто буксует, проигрывает старт и отстает в итоге от соседа. Кроме того, при старте с пробуксовкой ведущие колеса теряют сцепление с дорогой и начнут скользить в сторону соседнего автомобиля. Если такое начнет происходить на дороге с наклоном проезжей части, можно ударить соседа передней частью автомобиля (для переднего привода) или задней (для заднего привода).

Для того, чтобы ваш автомобиль не буксовал, старайтесь точнее придерживать сцепление при начале движения автомобиля. Если дорога очень скользкая, начинайте движение на второй передаче. Поможет также способ, при котором вы добавляете газ, а в момент задержки сцепления в точке схватывания (как обычно при трогании) ослабляете или отпускаете вообще и газ. В любом случае, если пробуксовка началась, надо немедленно прекратить ее. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы сможете зацепиться за дорогу и начать нормальное движение.

Торможение и остановка

Остановка на скользкой дороге. Существует несколько сот приемов торможения на скользкой дороге, но все они базируются на трех основных принципах.

1. Сцепление колес с дорогой наиболее высоко прямо перед началом блокировки колес.

2. Заблокированные колеса почти не сцепляются с дорогой, а значит, не тормозят автомобиль.

3. Чем быстрее едет автомобиль, тем хуже его колеса сцепляются с дорогой (динамический коэффициент сцепления с дорогой) и также обратно.

Задаем вам вопрос: вы понимаете, что блокировать колеса движущегося автомобиля плохо (это происходит на автомобилях без системы АБС из-за сильного нажатия на педаль тормоза)? Если вы ответили «Да», то давайте разбираться в приемах управления автомобилем в скользких условиях. На всякий случай хотим сказать, что подобное может происходить со многими водителями даже летом, на чистом сухом асфальте.

Раз нельзя блокировать, но хочется тормозить, то давайте вырабатывать меру торможения. Допустим, вы начали тормозить и почувствовали блокировку колес (появился шелест или шипение, слышимое из под колес). Что теперь делать? Если вы ничего не сделаете и будете продолжать давить на педаль тормоза, то, скорее всего, ваш автомобиль развернется поперек дороги и остановится в неизвестном положении, возможно, даже задом наперед. Как вы считаете, вы понимаете, что можете кого нибудь ударить? Скорее всего, вы ответили положительно. Как же быть?

Если вы застрахованы и считаете, что вам все равно, что будет происходить, можете не читать дальше. Если же вы хотите бороться за жизнь автомобиля, который вы очень любите, и хотите научиться сохранять жизнь соседних водителей, то следующие рекомендации для вас.

Надо убрать блокировку! Сделать все, чтобы ее не было! Это единственное ваше спасение! Тут стоит поупражняться с педалью тормоза. Если при торможении вы почувствовали, что колеса блокируются, ослабляйте нажатие на педаль тормоза до тех пор, пока колесо (колеса) не завращается вновь (не прекратится блокировка). После этого долго не ждите, а тут же начинайте нажимать на педаль тормоза и пытайтесь снова снизить скорость движения. При появлении блокировки начните все опять: ослабьте и снова нажимайте. Так надо действовать, пока ваш автомобиль не остановится. Даже если пешеход вот уже близко возле вашего автомобиля, продолжайте бороться за остановку своего автомобиля, не давайте себе слабинки, не давите на педаль тормоза изо всех сил. Не сдавайтесь!

Особенности зимнего вождения

Движение по снегу таит в себе немало опасностей. До 15% легковых автомобилей сегодня зимует на стоянках, в гаражах и во дворах, а все остальные колесят по заснеженным дорогам страны. Преграды, воздвигнутые зимой, многим водителям удается преодолеть не всегда. Приходится толкать буксующие на снегу иномарки, доставать из сугробов «засевшие» машины, не говоря уже о риске заноса автомобиля на большой скорости. Подобные неприятности нужно предвидеть и предотвращать, ведь зимняя дорога, как известно, ошибок не прощает.

Польза от таких предметов, как цепи, коврики, сухой песок и лопаты, на дорогах, покрытых снегом, очевидна. Прибегать к их помощи следует, не дожидаясь того, пока машина окончательно «засядет». Далеко не каждый водитель возит с собой этот «джентльменский набор», и в этом случае появляется возможность проявить свое водительское мастерство. Преодолевать «тяжелые» участки лучше всего с разгона. При использовании шипованной резины проходимость автомобиля повышается, но на чистом асфальте шипы увеличивают тормозной путь на 15–20%.

Двигаясь по снегу, вы можете заметить, что машина едет все медленнее. Мотор начинает реветь на высоких оборотах, колеса буксуют. Если впереди еще большой участок заснеженной дороги и нет уверенности в том, что вам удастся проехать его «с ходу», лучше всего остановиться. Нажимать на тормоз не надо, просто включите нейтральную передачу. При попытке поддать газу машина сразу же начнет беспомощно вращать, скорее всего, одним из колес, тем, у кого меньше сцепление с дорогой. Поэтому лучше всего остановиться, выйти из машины и оценить ситуацию.

Проходимость переднеприводного автомобиля лучше, если в салоне, кроме водителя и переднего пассажира, больше никого нет. После того, как сидевшие на заднем сиденье люди оказались на свежем воздухе, их можно привлечь к проталкиванию автомобиля через снег. Пассажиры заднеприводных автомобилей имеют больше шансов остаться в салоне, так как их вес способствует усиленной нагрузке на заднюю ведущую ось, а значит, и лучшему ее сцеплению с дорогой. Последним «аргументом» может служить уменьшение давления воздуха в шинах, что улучшит проходимость.

Попав на скорости в занос, ни в коем случае не давите на тормоз, так как вы окончательно потеряете контроль над машиной. Если у вас заднеприводной автомобиль и его занесло в то время, когда вы держали ногу на педали газа, сразу же сбросьте скорость. Естественно, руль при этом нужно поворачивать в сторону заноса. Если ваш автомобиль переднеприводной и машину начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Рулевое колесо в этом случае также нужно повернуть в сторону заноса.

Как бы вы ни осторожничали во время зимней езды, неизбежно, пусть и нечасто, будут возникать ситуации, когда автомобиль на скользкой дороге будет выходить из-под вашего контроля. Это может быть занос, о гашении которого упоминалось ранее, возможны случаи, когда машина не захочет поворачивать туда, куда вы ее направляете, или не станет останавливаться, приближаясь к препятствию или перекрестку. Каждый водитель, который продолжает эксплуатировать машину зимой, самостоятельно вырабатывает меры по борьбе с этими явлениями и приобретает свой стиль зимнего вождения, однако о невысокой эффективности этого стиля свидетельствует повышенное число аварий на улицах и дорогах при первых гололедах и достаточно частые дорожные происшествия в течении всего зимнего сезона, особенно если гололед появляется внезапно.

Недостаточная эффективность самостоятельно выработанного большинством водителей стиля зимней езды прежде всего заключается в том, что научившись плавно водить автомобиль, не злоупотреблять тормозами и умея остановить начинающийся занос, они прекращают совершенствоваться как водители: ведь в большинстве случаев зимняя дорога регулярно очищается от снега и покрытие в городе и вне города не представляет особой опасности для движения с невысокой скоростью. На неочищенных городских и сельских дорогах не разгонишься из-за ям и ухабов, и самостоятельно приобретенные в течение первой половины зимы навыки зимнего вождения уже являются ощутимой гарантией безопасности.

Более менее уверенно справляясь с управлением при описанном выше состоянии дороги, большинство водителей уже с повышенной степенью риска осторожно доезжают до места в тех случаях, когда попадают в более сложные дорожные условия. В этом состоянии и пребывает поголовное число водителей непрофессионалов всю оставшуюся жизнь.

Если попытаться сформулировать требования к водителю, который максимально безопасен зимой, они, на наш взгляд, должны состоять из следующих пунктов:

1. Водитель должен знать коварство зимней дороги, в том числе места, особенно грозящие опасностью.

2. Должен быть грамотным с точки зрения тактики и стратегии дорожного движения.

3. Должен уметь и с удовольствием ездить по скользкой дороге, в том числе и в режиме заноса.

Эти три качества каждый водитель может развить в себе самостоятельно, по крайней мере до такого уровня, что езда по жесточайшему гололеду если и не будет доставлять ему наслаждения, то, по крайней мере, не будет вызывать боязни и дрожи в руках.

Что касается потенциально опасных участков на зимней дороге, они, как нетрудно догадаться, находятся в непосредственной близости от светофоров, въездов на главную дорогу на нерегулируемых перекрестках, в районе остановок и прочих местах, где индивидуальный и общественный транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение.

Подъезжать к ним или проезжать такие участки надо с максимальной осторожностью, поскольку они не только отполированы шинами тормозящих и набирающих скорость автомобилей, но и, как правило, отличаются наличием большого числа пешеходов. Будьте осторожны, двигаясь по расчищенной и сухой главной дороге после прошедшего несколько дней тому назад снегопада в районе примыкания второстепенных улиц и, если выезжающий с них транспорт неожиданно пересекает дорогу — не удивляйтесь и уступите ему сами, несмотря на ваше явное преимущество. Скорее всего подъезжающие к главной дороге автомобили просто не могут вовремя остановиться на укатанном до блеска ранее выпавшем и неубранном снегу.

На загородных дорогах скользкие участки встречаются в зоне снежных переметов на опушках леса, в разрывах придорожных лесозащитных насаждений, на развилках и перекрестках дорог, а также до и после крутых поворотов, перед которыми многие водители притормаживают, а затем увеличивают скорость движения.

Учитывая особенности зимней езды, стратегия дорожного движения не должна быть примитивной, а в тактическом отношении водитель не должен быть столь безмятежен, как летом. Под этим подразумевается, что нужно значительно больше опасаться других участников движения. Нельзя считать, как это позволительно летом, что достаточно быстрый и далекий пешеход успеет перейти дорогу до вашего прибытия - ведь не исключено, что он тут же может поскользнуться, упасть и в итоге окажется у вас под колесами. Опасен даже стоящий на обочине человек - и он может, сделав неосторожное движение, соскользнуть под колеса с того валика снега, с которого собирается спуститься на проезжую часть.

Поскольку любое встречное или впереди идущее транспортное средство из-за условий движения или ошибки водителя может развернуться и оно потенциально способно помешать вашему движению - держитесь от всех подальше и готовьтесь в случае необходимости не просто останавливаться на проезжей части, а поменять стратегию движения, например, заблаговременно уйти от возможной или явной опасности столкновения в снег обочины или кювета, чтобы сохранить прежде всего своих пассажиров и себя, а также защитить хотя бы снегом свой автомобиль.

Если вне дороги не окажется твердых предметов, ваш автомобиль также не пострадает даже при контакте со слежавшимся снегом на достаточно высокой скорости соударения. Совершая на скользкой дороге обгон, предварительно подготовьте себе хотя бы один запасной вариант ухода от столкновения на случай, если обгоняемый вольно или невольно станет мешать вам, а если ничего не получается, воздержитесь от обгона.

Известно, что мастерство в любой области деятельности представляет собою сплав опыта и навыков. Не является исключением и приобретение мастерства водителя, но если на летней дороге от водителя не требовалось каких то специальных навыков вождения, за исключением освоения навыка прерывистого торможения, иное дело приобретение опыта зимней езды. Чтобы научиться уверенно ездить по зимней дороге, нужно постараться понять, хотя бы на основе ранее изложенного в этом материале, технику гашения заносов и вождения автомобиля по скользкой дороге, а затем отработать ее практически на специально подобранной площадке.

Так как достаточно просторную, очищенную от глубокого снега площадку зимой найти нелегко, можно воспользоваться любым пятачком, который позволяет хотя бы один поворот выбранной тренировочной трассы расположить таким образом, чтобы он находился на достаточном удалении от тех границ площадки, в сторону которых может сносить на повороте потерявший управление автомобиль. Если имеется возможность потренироваться на просторной площадке, желательно наметить себе несколько типов трасс, например, широко распространенные на соревнованиях по автослалому восьмерку и змейку, а также кольцевую трассу ипподромного типа с прямолинейными участками между закруглениями.

Выезжая на тренировку, неплохо иметь напарника с секундомером, который смог бы фиксировать время прохождения каждого заезда, состоящего из нескольких кругов. Главная цель таких тренировок даже не в том, чтобы научиться держать автомобиль в режиме контролируемого заноса, а в том, чтобы, особенно на первых порах, научиться не глазами, а телом ощущать начало, направление и интенсивность заноса и приучить себя на основе этих ощущений автоматически поворачивать руль для его гашения. Неумелые водители при выправлении заноса страдают потому, что не предпринимают мер по его ликвидации до тех пор, пока глазами не убедятся, что их понесло, а к этому времени предпринимать какие-то действия, как правило, поздно.

Первые несколько лет подобные тренировки нужно проводить по нескольку раз за зиму, впоследствии, по мере приобретения водительского стажа, достаточно будет и одного раза. Совершенно отказываться от них, по-видимому, никогда не следует. Для одной тренировки достаточно часа и, уверяем вас, самочувствие после нее на той же самой скользкой дороге станет совершенно другим. Тем, кто беспокоится, что во время тренировки можно испортить шины, можно посоветовать перед заездами тщательно осмотреть площадку и убрать с нее вмерзшие в лед камни и другие предметы. Износ шин после часовой тренировки на льду или укатанном снегу будет не больше, чем от рядовой летней поездки такой же продолжительности.

Как же ездить

Сейчас особенно сложно ездить по улицам и дорогам в населенных пунктах. Обилие снега, обледенелые колеи, сузившаяся проезжая часть требует от водителя специфических навыков и повышенного внимания. Кроме того, в морозные дни из-за клубов пара, вырывающихся из выхлопных труб, на дороге резко ухудшается видимость.

В сплошной белой пелене можно не заметить затормозивший автомобиль или пытающегося перебежать дорогу пешехода. Для обеспечения безопасности нужно вспомнить правила дорожного движения. Там четко сказано о том, что при движении в условиях недостаточной видимости на автомобиле должен быть включен ближний или дальний свет фар. Даже в ясный морозный день стоит обозначить свой автомобиль зажженными фарами и включенными противотуманными фонарями. Вас раньше заметят пешеходы, вашу машину заблаговременно увидят в зеркалах заднего вида едущие впереди водители.

Ну а те, кто едет сзади, вовремя притормозят. Свет фар вместо габаритных огней будет полезен и в наступающих сумерках. Не превращайте свой автомобиль в неопознанный летающий объект! Включайте свет фар при любых вариантах, даже незначительного, на ваш взгляд, ухудшения видимости. Избегайте езды по трамвайным путям, зимой это крайне опасно.

Под мчащийся посередине автомобиль зачастую попадают переходящие улицу пешеходы. Людям просто не остается островка безопасности. При попытке перестроиться через колею от рельсов обледенелая канавка может цепко и резко захватить колесо. Этот рывок и последующее стремление водителя выехать из колеи приводят к тому, что машину выбрасывает в непредсказуемом направлении. И тут уже, будь ты хоть трижды асом, автомобиль «поймать» и выровнять уже не удается. Что особенно страшно, ездой по путям стали увлекаться и доморощенные «гонщики» - водители маршрутных такси.

Казалось бы, на этом «ведре с болтами» нужно ездить только в правом ряду.

Если уж на дороге возникло препятствие и вам необходим выезд на трамвайные пути, то лучше всего заранее снизить скорость до минимума и аккуратно, медленно пересечь рельсы, а затем столь же аккуратно вернуться на свою полосу. Не лишним будет включение «аварийки». Именно так поступают водители на автобанах в западных странах при вынужденном снижении скорости или полной остановке на полосе движения.

На многих улицах города проезжая часть представляет собой две колеи с раскатанными обледенелыми кромками. Двигаясь по таким участкам, нужно соблюдать особую осторожность. В колее вы лишаетесь возможности маневра и при всем желании не сможете объехать внезапно возникшее препятствие. Попытка вырулить на встречную полосу нередко заканчивается разворотом автомобиля. Чтобы избежать неприятных последствий, выезд из колеи следует осуществлять во время движения с минимальной скоростью на второй или даже на первой передаче.

Владельцам иномарок с малым дорожным просветом следует тщательно отслеживать глубину колеи, особенно на малознакомых участках дорог. Колея, накатанная отечественными «легковушками», может нанести сокрушительный удар по поддону картера или по коробке передач какому либо «спорткару». Если же двигаться по верхушкам, пропуская колею между колес, то это нужно делать без резких ускорений и торможений. Колеса, нагруженные тяговой или тормозной силой, не способны воспринимать поперечные усилия. Поэтому двигаться по вершинам колеи нужно не спеша, ровненько, в натяжку.

Дорожную обстановку в городе дополнительно усложняют неработающие светофоры. Если вы выезжаете с второстепенной дороги на главную, то лучше не рискуйте и не пытайтесь резко стартовать перед близко идущим по главной дороге транспортом. Неверная оценка состояния дорожного покрытия и интенсивная пробуксовка ведущих колес тут же лишает водителя возможности избежать  аварии. Это тоже, к сожалению, типичная зимняя картина. Лучше десять раз перестраховаться и подождать еще одну две минуты, чем попасть в дорожно транспортное происшествие, причем в роли виновника. Чего еще следует остерегаться, так это высоких снежных куч на обочине дороги.

Появление пешехода, в частности, ребенка на проезжей части из-за снежного бруствера очень часто становится для водителя полной неожиданностью. По этой же причине не стоит объезжать «пробку» по встречной полосе. Человек, переходящий дорогу, лавирует между остановившимися машинами и зачастую не подозревает о том, что левее левого может оказаться «отмороженный» лихач.

Спешка на дороге, особенно зимой, неуместна. Те, кто этого не понимает, чаще других попадают в сводки дорожно транспортных происшествий. Старайтесь до появления сухого асфальта придерживаться принципа: «Тише едешь — дальше будешь».

Перегрев двигателя и как с этим бороться


Перегрев двигателя и как с этим бороться
Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации.

Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.

Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.

Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.

Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.

Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.

Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.

Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.

Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.

Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся.

Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.

Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.

Птицы умеют читать дорожные знаки?


Птицы умеют читать дорожные знаки
Спасаясь от приближающейся машины, гуляющие по дороге птицы плюют на ее реальную скорость. Как обнаружил канадский эколог Пьер Леганьё, они уповают на установленный на ней скоростной режим, и иногда зря.

Эколог Пьер Леганьё из Университета канадской провинции Квебек продемонстрировал, как наблюдательность и находчивость порой позволяют ученому при минимальных затратах провести довольно серьезное научное исследование.

Во время работы в 2006 году на западе Франции ученому и его коллеге Симону Дукатезу каждый день приходилось ездить на машине по одному и тому же маршруту из лаборатории домой мимо пашен, лесов и небольших деревень.

Наблюдая за тем, как приближающаяся машина постоянно вспугивает с дороги птиц, друзья задумались, чем руководствуются животные, решая, когда взлетать.

Вопрос этот напрямую связан с тем, как различные животные приспосабливаются к жизни в условиях, на которые оказывает влияние человеческая деятельность — транспорт, промышленность, сельское хозяйство. Некоторые виды просто исчезают с заселенных человеком территорий, другие — находят способы адаптироваться к антропогенным факторам и даже извлекать из них определенную пользу. Известно, например, что в крупных городах певчие птицы в условиях повышенного шума начинают петь на более высоких частотах или просто сдвигают свою певческую активность на более тихое время. Также было замечено, что в городах птицы подпускают к себе людей в среднем ближе, чем в малонаселенных районах.

Такое расслабление, однако, может дорого обходиться животным: транспортные системы и дороги являются не только искусственными барьерами для их передвижения, но и заметным фактором, снижающим их численность. Одна из поведенческих характеристик птиц — расстояние начала взлета (Flight initiation distance) — дистанция до хищника или опасности, при которой животные решают ретироваться. Это расстояние отличается у разных видов, степени опасности и ряда других факторов.

Чтобы понять, как оценивают европейские птицы опасность приближающегося транспорта, каждый раз по пути с работы на своем Peugeot 205 Леганьё брал в руки таймер и засекал время между взлетом птицы и моментом проезда автомобиля места взлета. Затем, учитывая скорость автомобиля в каждом отдельном случае, эколог рассчитывал расстояние до машины, на котором взлетали птицы.

Эксперименты проводились на трассах с ограничением скорости в 20, 50, 90 и 110 километров в час.

Чтобы разделить влияние различных эффектов, эксперименты проводились в трех режимах: когда машина ехала заметно медленнее разрешенной скорости, с максимально разрешенной скоростью и с ее превышением. Всего было проведено 134 замера с участием 21 вида птиц, хотя чаще всего это были черные вороны, домовые воробьи и евразийские дрозды.

Результат наблюдений оказался неожиданным: удирая от машины, птицы руководствуются не скоростью конкретного автомобиля, а максимально разрешенной скоростью движения на данном участке.

Оказалось, что на скоростных трассах птицы взлетают, завидя опасность на большем расстоянии, чем на участках с медленным движением. К примеру, на участках с ограничением в 50 км/ч птицы обычно взлетали в 15 м от машины, на трассе с ограничением в 110 км/ч — за 75 м от приближающегося транспорта.

Причем они вели себя так и на спокойных дорогах при приближении быстрой машины, и завидя медленное авто на скоростном шоссе.

«В ходе наших экспериментов ни одна птица не пострадала, хотя я и сбил несколько за свою водительскую практику», — рассказал Леганьё «Газете.Ru». «Прикольно то, что птицы реагируют не на скорость машины, а больше на ограничение скорости на данном участке. Как будто они могут читать дорожные знаки, хотя они, конечно же, этого не умеют», — пошутил автор исследования, опубликованного в журнале Biology Letters.

По мнению биологов, птицы, скорее всего, воспринимают приближающиеся машины как хищников и просто знают, что в некоторых местах эти хищники более опасны, чем в других. Однако в том, как формируются эти поведенческие особенности, остается много неясного.

Ученые намерены выяснить, какую роль в этом играет естественный отбор, то есть учатся ли птицы на примере своих погибших сородичей, не успевающих увернуться от проходящих машин.

«Интересен вопрос о различиях в поведении птиц в разных странах, и пока у нас нет на него ответа. Однако мы знаем, что смертность птиц на дорогах в разных странах различна, и, к примеру, в Германии, где нет ограничений скорости, ежегодно на дорогах гибнет около 9 млн птиц», — рассказал ученый. По его словам, на исследование не ушло ни копейки частных или государственных денег. «Стоимость нашей работы равна нулю, так как я использовал лишь секундомер и занимался ею по пути из лаборатории домой», — добавил Леганьё.

Язык общения водителей



Прошло несколько десятков лет с тех пор, как в России или лучше сказать на территории тогда еще Советского Союза появился обычай предупреждать о засаде работников милиции моргая фарами. Прошло время и эту азбуку для водителей пополнили новые элементы, которые понятны не всем. Предвидя это, мы собрали воедино перечень общеизвестных сигналов, которые автомобилисты может встретить на дороге.

Значение сигналов фарами и лампами поворотов

Сигнал: одно короткое моргание в пробке.Что значит: давай, можно проезжать!

Сигнал: несколько коротких подмигиваний дальним светом.Что означает: а) надо сбросить скорость, потому что впереди находится опасность или пост ГАИ; б) необходимо отключить дальний свет при езде ночью.

Сигнал: при одном продолжительном или нескольких коротких миганиях сзади дальним светом.Что означает: за вами едет "крутой чувак" и требует дорогу.

Тоже самое, но с синим проблесковым маячком: за вами едет слуга народа, лучше уступить, иначе слуга останется крайне недоволен.

Тоже самое, с матюгальником: за вами едет охрана слуги народа, лучше уступить, иначе просто прижмут к обочине.

Ряд миганий аварийным светом означает: вас благодарят за то, что вы уступили дорогу. В некоторых странах - ругательство.

Когда включен левый знак поворота у автобуса или грузового автомобиля (при езде по загородной дороге): совершать обгон нельзя.

При включенном правом знаке поворота у автобуса или грузового автомобиля (при езде по загородной дороге): обгон разрешен.

Подача звуковых сигналов

При коротких гудках: вас просто приветствуют или это означает особое «пожалуйста», когда вы выразили благодарность человеку аварийным сигналом.

Когда длинный звуковой сигнал сочетается с подмигиванием дальним светом фар: Ахтунг! Следует остановиться без замедления, потому что впереди какая–то опасность или сигнал неисправности автомобиля.

Жесты руками

Когда рука отображает круг и показывает вниз: у вашей машины спущено одно из колес.

Шоферу за рулем грузового авто показывают фигу: попал камень между спаренными колесами.

Когда на обочину указывает рука: неисправность автомобиля, надо прекратить движение. Обратный вариант: когда рука с обочины показывает в неизвестность: голосующий.

Рука показывает на дверцу авто: возможно, одна из дверей машины плохо закрыта или в проеме двери что-либо застряло, например юбка или ухо любимого пса.

Если ладонь направлена в воздух: воздушная тревога! шутка, вам указывают на открытый багажник.

Если водитель крутит пальцем у виска: ну, это вы и без нас знаете...

Управление автомобилем в дождь


Управление автомобилем в дождь
Необходимость снижения скорости движения во время дождя понятна каждому: во-первых, значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к потере управляемости и увеличению тормозного пути; во-вторых, ухудшается видимость.

Особенно опасен только что начавшийся дождь, создающий на дороге пылегрязевую пленку, по консистенции напоминающую масло. Попав в полосу дождя, нужно сразу же, но очень плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Через некоторое время сильный дождь смоет эту пленку, и движение, если резина автомобиля не лысая, станет относительно безопасным.

Будьте вдвойне бдительны, если начавшийся дождь застигнет вас на участке дороги, только что покрытом новым асфальтом. Забудьте о тормозах и вспоминайте все, что вы знаете об управлении автомобилем в условиях гололеда, так как на свежеуложенном, да еще увлажненном асфальте машина становится такой же неуправляемой, как и на чистом льду. Утренняя роса на таких участках дорог не менее опасна, чем начинающийся дождь.

Во время сильного дождя вода не успевает стекать с дорожного полотна, покрывает его сплошным слоем или скапливается в виде луж. В таких условиях нужно опасаться аквапланирования, когда колеса не успевают выдавливать воду и под ними образуется водяной клин. Результат тот же — резкое снижение коэффициента сцепления и потеря управляемости.

Почувствовать начало аквапланирования сравнительно несложно: поворачивать рулевое колесо вдруг становится необыкновенно легко, как будто передние колеса вывешены. Ни в коем случае в этот момент не старайтесь изменить направление движения. Сначала нужно плавно, но быстро уменьшить подачу топлива и снизить скорость без использования тормозов, и только после того, как передние колеса, продавив слой воды, войдут в сцепление с дорогой, выполняйте маневр.

Снижайте скорость перед лужами не только потому, что грязные брызги, попав на ветровое стекло, ухудшат видимость или окажутся на элементах системы зажигания, но и потому, что под водой могут быть ямы. Кроме этого, вода, попадая в тормозные барабаны и на колодки, сильно снижает эффективность торможения. Поэтому, проехав лужу, несколько раз слегка нажмите на тормоз и просушите накладки.

При движении в колонне или в плотном потоке не слишком приближайтесь к идущему впереди автомобилю — никакие "дворники" не помогут. Боковое стекло лучше поднять, не дожидаясь, пока встречный или обгоняющий автомобиль окатит вас веером грязных брызг.

Если вас обгоняют, а на дороге лужи, заранее включите стеклоочиститель и будьте готовы воспользоваться стеклоомывателем. При сильном дожде включите ближний свет фар или габаритные огни и не съезжайте на обочину без твердого покрытия, какой бы безобидной она ни выглядела.

Готовимся к зиме


Консультации специалиста. Готовимся к зиме
Начать стоит с генератора. Проверяем натяжение ремня, при необходимости подтягиваем. Обратите внимание на внутреннюю часть ремня – потрескавшийся лучше сразу заменить. Следующее действие – проверка напряжения. Если при работающем на оборотах 3-3,5 тысячи двигателе и включенном дальнем свете в бортовой сети меньше, чем 13,9 вольта, замените реле-регулятор. Для зимних условий лучше такой, который выдает чуть больше 14-ти.

Теперь очередь аккумулятора. Проверьте уровень электролита и его плотность. При температуре плюс 15-20 градусов она должна быть 1,27 г/куб см. во всех банках. Обращаю внимание на то, что доливать надо только дистиллированную воду. После доливки или в случае недостаточной плотности поставьте батарею на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, установите его в пределах 4-5 ампер.

О времени зарядки. Его определяем, исходя из замеренной плотности электролита, которая подскажет нам о степени разряженности батареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового "отдыха" с момента выключения двигателя и источников потребления.

Степень заряженности аккумуляторной батареи

Плотность электролита, г/куб.см 1,27 1,23 1,19

Напряжение не ниже, вольт 12,7 12,5 12,3

Степень заряженности 100% 75% 50%

Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недостающие проценты (например, 50%) и получаем требуемое количество ампер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает коэффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда (в нашем случае, при указанной выше силе зарядного тока 8-10 часов).

Пока аккумулятор заряжается, проверим состояние свечей. На зиму лучше поставить новые, предварительно проверив зазор между электродами. Напомню, что для "классики" это 0,5-0,6 мм (кстати, у этих проверьте и зазор в прерывателе), для машин с БСЗ 0,7-0,8 мм, а для впрысковых – 1,0 мм. Для холодного пуска карбюраторных машин лучше подходят свечи без встроенного резистора (у этих нет индекса "R" в маркировке).

Но даже полностью заряженный аккумулятор и новые свечи могут обеспечить пуск промерзшего двигателя, только если он легко вращается. Поэтому правильно выбранное моторное масло – еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Не будем говорить о преимуществах и недостатках "синтетики", "полусинтетики" и "минералки". Напомним лишь о том, что масло зимнего класса "10W" по стандарту SAE гарантирует возможность пуска холодного двигателя при температуре минус 25 градусов (класса "15W" хватит только лишь до минус 15, а "20W" - до минус 10 градусов). Для минус 30 понадобится уже масло класса "5W".

Цифра, стоящая в маркировке после буквы "W", отношения к холодному пуску не имеет. Трансмиссионные масла тоже разделяются по вязкости. Класс "80W" годится только до минус 25 градусов. При более сильных морозах лучше использовать "75W". Обратите внимание на систему охлаждения. Все, даже чуть покапывающие соединения подтяните – на морозе они "сядут" и течь усилится. Если антифриз сильно разбавляли водой, его лучше заменить. В продаже появились специальные индикаторы, определяющие его плотность (а значит, температуру замерзания).

Теперь самое время проверить функционирование системы отопления. На "самарах" выпуска до 1999 года в радиаторе отопителя может скапливаться воздух, значительно снижая количество подаваемого в салон тепла. Для устранения паровой пробки надо заехать на любую возвышенность передними колесами (чем выше, тем лучше) и погонять двигатель на больших оборотах две-три минуты при полностью открытом кране отопителя. После такой операции в салоне будет заметно теплее.

Позаботимся о топливной системе. Перед очередной заправкой вылейте в бак флакончик жидкости для промывки топливной системы. В следующую заправку добавьте к бензину присадку для удаления из него воды. Тем, кто хранит машину в теплом гараже, а пользуется ею ежедневно, советую проводить последнюю операцию в течение зимы ежемесячно. Тогда конденсат, неизбежно образующийся в баке каждый раз при попадании холодного автомобиля в теплый гараж, будет своевременно удаляться. Я лично для таких целей использую недорогойотечественный "Аспект модификатор".

Сколы и царапины на кузове лучше подкрасить, иначе через них температурные перепады и солевые ванны активизируют коррозию и помогут ей "грызть" кузов. Зимнюю эксплуатацию он перенесет легче, если будет обработан каким либо антикоррозионным средством и на нем будут установлены пластиковые подкрылки. И еще один, завершающий штрих – шины. Летние для скользких дорог совсем не годятся, на всесезонных вы будете чувствовать себя более уверенно. Но все-таки лучше "переобуться" в зимние. И не забудьте приклеить на заднее стекло треугольный знак "шипы", если таковые есть в ваших колесах.

Ну а самые предусмотрительные еще до наступления морозов заправляют омыватель незамерзающей жидкостью и кладут в багажник на всю зиму лопату, хороший трос и провод-прикуриватель с зажимами.

Бензин растет с нарушениями


Бензин растет с нарушениями
ФАС обнаружила признаки манипуляций в биржевых торгах крупнейших российских нефтяных компаний. Из-за этого оптовые цены на бензин с начала года выросли на 20–30% в зависимости от марки топлива. Розничные цены пока отстают, однако, по прогнозам, в будущем рост розницы составит 10–15%. По словам экспертов, из-за аварий на НПЗ и задержек вывода заводов из ремонта крупные игроки начали продавать бензин собственным структурам или друг другу.

Федеральная антимонопольная служба в среду возбудила дело в отношении «Роснефти», «ЛУКойла» и его структуры «ЛУКойл-Резервнефтепродукт», а также «Башнефти». Об этом говорится в сообщении ФАС.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 11 закона «О защите конкуренции», антимонопольное ведомство обнаружило в действиях компаний признаки манипулирования на бирже. Ранее мониторинг ФАС показал, что с января по сентябрь 2014 года рост цен на автобензины Аи-92 и Аи-95 во внебиржевом крупнооптовом сегменте составил около 20%. В биржевом крупнооптовом секторе цены на указанные марки возросли на 34 и 35% соответственно.

Из материалов ИАЦ «Кортес» следует, что средние оптовые цены по России на бензин Аи-92 в начале января составляли 30,236 тыс. руб за тонну, биржевые — 29,431 тыс. руб. Тонна Аи-95 в оптовых продажах стоила 32,980 тыс руб., на бирже — 29,431 тыс.

На конец сентября, по данным «Кортеса», Аи-92 стоил уже 40,009 тыс. руб. в оптовой продаже и 39,399 тыс. — на бирже. Аи-95 — 41,155 тыс. и 41,340 тыс. соответственно.

Таким образом, по данным ИАЦ «Кортес», и биржевые, и оптовые цены на Аи-92 выросли с января по сентябрь примерно на 25%. Аи-95 подорожал примерно на 20% в оптовых каналах и на 30% на бирже.

По словам начальника Управления контроля ТЭК Дмитрия Махонина, рост оптовых и биржевых цен стал одной из причин повышения цен в розничном сегменте рынка нефтепродуктов. «Так, по данным Росстата, с начала года при общем уровне инфляции 6,3% рост цен на автомобильный бензин марки Аи-92 составил 10%, на автомобильный бензин Аи-95 — 7,8%», — отметил чиновник.

Ранее эксперты рынка предупреждали, что розница еще будет догонять оптовые цены и следует ожидать подорожания бензина на АЗС на 10–15% в год.

По данным мониторинга ФАС, одной из причин роста оптовых цен на автомобильное топливо стал рост биржевых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Чтобы выяснить причины роста цен на бирже, Управление контроля ТЭК запросило реестры всех сделок, зарегистрированных на СПбМТСБ с января по сентябрь.

На основе анализа реестра биржевых торгов на базисе Уфимской группы НПЗ ФАС сделала вывод о возможных манипуляциях на торгах «Башнефтью», «Роснефтью» и «ЛУКойл-Резервнефтепродуктом».

В частности, как отмечается в сообщении антимонопольного ведомства, было зафиксировано значительное количество «секундных» сделок по продаже нефтепродуктов «Башнефтью» и по покупке другими двумя компаниями.

Связаться с представителем Санкт-Петербургской биржи в среду не удалось. «Роснефть» ситуацию пока не комментирует, «ЛУКойл» от комментариев отказался.

Представитель «Башнефти» заявил РИА «Новости», что «торговля на бирже носит анонимный характер и, таким образом, «Башнефть» не может идентифицировать покупателей в момент совершения сделок». По его словам, пока компания не получала запросов ФАС по этому делу и готова сотрудничать с регулятором по всем аспектам разбирательства.

«В 2014 году появились проблемы с балансом спроса и предложения топлива, связанные с авариями на НПЗ и задержкой выхода некоторых заводов из ремонта, — рассказывает глава Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша. — В результате компании начинают продавать бензин не в рынок, как того требует антимонопольное законодательство, а своим же структурам или друг другу, что приводит к нехватке бензина и росту цен».

«На сегодняшний день появились тенденции по снижению стоимости автомобильных бензинов в биржевом сегменте оптового рынка и замедление темпов роста цены в розничном сегменте автомобильных бензинов, — отмечает Махонин. — Однако этого недостаточно, поэтому сегодня ФАС возбудила это дело. Возможно, будут и другие дела».

Смертельный аттракцион


Смертельный аттракцион
В России с начала года в ДТП погибли уже почти 20 тыс. человек. Вопреки усилиям властей, ситуация с пьянством за рулем и несоблюдением водителями ПДД кардинально не меняется уже несколько лет подряд. При этом автомобилисты стали чаще сбивать людей на пешеходных переходах.

Согласно официальной статистике ГИБДД, за девять месяцев 2014 года на российских дорогах произошло более 144,5 тыс. серьезных аварий с погибшими и пострадавшими. В них погибли 19 380 человек, еще 185,3 тыс. получили тяжелые травмы. В основном люди гибнут в авариях, которые происходят по вине водителей (17 тыс.), и в значительно меньшей степени – по вине пешеходов (2 тыс.).

Между тем данные Госавтоинспекции за последние семь лет свидетельствуют, что наилучших результатов в борьбе за снижение аварийности удалось добиться в 2011 году, после чего смертность на дорогах стала расти. Правда, количество тяжких ДТП снова начало уменьшаться с сентября 2012 года.

Так, за девять месяцев 2012 года было зафиксировано 150,5 тыс. аварий. Сейчас этот показатель оказался на 6 тыс. меньше.

Стоит отметить, что количество тяжких аварий, происходящих из-за нарушения автомобилистами ПДД, неуклонно росло начиная с февраля этого года и впервые пошло на спад только в сентябре, когда было зафиксировано 17,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Общее же число ДТП, вызванных пренебрежением правилами дорожного движения, с 1 января составило почти 129 тыс. – это самая распространенная причина аварий в России.

В ГИБДД также подсчитали, что самое частое нарушение, приводящее к ДТП, — выезд на полосу встречного движения. По этой причине в России за девять месяцев произошло примерно 120 тыс. серьезных аварий.

Достаточно большое количество ДТП с пострадавшими и погибшими происходит из-за нарушений водителями правил проезда перекрестков – таких случаев за последние девять месяцев зафиксировано уже порядка 23 тыс. Реже к авариям приводит несоблюдение дистанции.

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения давно является проблемой, с которой не может справиться ни дорожная полиция, ни Госдума, заметно ужесточившая наказание для этой категории нарушителей. Существенных изменений в динамике показателей аварийности с участием пьяных водителей не происходит — их доля уже много лет составляет 7–8% от общего числа.

С начала текущего года пьяные за рулем устроили примерно 10,5 тыс. аварий, в которых погибли 1,7 тыс. человек и еще 15 тыс. получили травмы.

Количество ДТП с участием детей в последние месяцы существенно выросло. Так, если в начале года ежемесячно происходило порядка тысячи подобных аварий, то в сентябре этот показатель вырос в два раза, что может объясняться началом учебного года.

Всего же с начала года, по данным ГИБДД, в России произошло почти 16 тыс. аварий с участием несовершеннолетних, в которых погибли 650 детей и еще примерно 16,5 тыс. получили серьезные ранения.

Относительно девяти месяцев прошлого года показатели несколько улучшились, но за последние семь лет положительной динамики не прослеживается.

Еще один стабильно ухудшающийся показатель – наезд на пешеходов на «зебрах». С начала года на российских дорогах произошло 12,2 тыс. таких аварий. Каждое подобное ДТП приводит к ранениям. Погибло же за девять месяцев этого года при наездах 780 человек.

При этом стоит отметить, что общее количество аварий, в которых автомобили сбивают пешеходов, сокращается.

Так, всего за январь — сентябрь текущего года произошло 37,9 тыс. наездов на пешеходов. Погибли в ДТП такого типа более 4,6 тыс. человек, а серьезные ранения получили 35,6 тыс.

Еще год назад за аналогичный период времени число таких аварий и пострадавших в них было на 2 тыс. больше. За последние же семь лет случаи наездов на пешеходов сократились примерно в полтора раза.

Традиционно лидируют по количеству тяжких аварий центральные регионы страны, где наблюдается наиболее высокая концентрация автомобилей. Так, с начала года в Москве и Московской области произошло уже 14,8 тыс. аварий, а Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 8,6 тыс.