Двигатель не развивает полную мощность

     Причинами могут быть:

 неисправности карбюратора (неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора, 
неисправность насоса-ускорителя,
 засорены главные жиклеры,
 не полностью открыта воздушная заслонка, 
недостаточный уровень топлива в поплавковой камере); 
загрязнен воздушный фильтр; 
неисправна система зажигания; 
неисправен топливный насос;
 засорено вентиляционное отверстие в пробке топливного бака;
 нарушены зазоры в клапанном механизме; недостаточная компрессия (пробита прокладка головки блока цилиндров, 
деформация или обгорание клапана, 
прогорание поршней, 
поломка или пригорание поршневых колец, 
большой износ цилиндров и поршневых колец, 
перегрев двигателя, ослабли пружины клапанов).
 
    Для устранения причин неисправности необходимо:
- отрегулировать привод дроссельных заслонок;
- проверить подачу насоса-ускорителя и заменить поврежденные детали;
- продуть жиклеры сжатым воздухом;
- отрегулировать привод воздушной заслонки;
- отрегулировать установку поплавка в поплавковой камере;
- заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра;
- проверить работу топливного насоса и заменить поврежденные детали;
- продуть вентиляционное отверстие сжатым воздухом;
- отрегулировать зазоры в клапанном механизме;
- заменить прокладку головки блока цилиндров;
- заменить поврежденные клапаны, отшлифовать седла и притереть клапаны;
- заменить прогоревшие поршни;
- очистить кольца и канавки поршней от нагара;
- заменить поврежденные поршневые кольца.

      При чрезмерном износе цилиндров и поршневых колец - заменить поршневые кольца и, если нужно, поршни и гильзы цилиндров.

    При перегреве - проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, работоспособность термостата и электродвигателя вентилятора.

    При ослаблении пружин клапанов - разобрать головку блока цилиндров, проверить упругость пружин и, если нужно, заменить их.

Техническое обслуживание №1

    Блог catalog.autodela.ru 2013 Август Страница 2
Операции технического обслуживания № 1 обычно проводят через 1500, 3000 и 5000 км для разных моделей автомобилей, но не менее 2 раз в год.
    При этом выполняют следующие виды работ:
- моечно - уборочные работы - уборка салона, мойка и сушка автомобиля;

- контрольно-диагностические работы -проверка действия рабочей тормозной системы на одновременное срабатывание и эффективность торможения, действия стояночной тормозной системы, тормозного привода, свободный ход рулевого колеса и зазора в соединениях рулевого привода, состояния шин и давления воздуха в них, приборов освещения и сигнализации;

- работы осмотровые - осмотр и проверка кузова, стекол, номерных знаков, обивки сидений, действия дверных механизмов, стеклоочистителей, зеркал заднего вида, герметичности соединений систем смазочной, охлаждения и гидравлического привода, выключения сцепления, резиновых защитных чехлов, шарниров рулевых тяг, величины свободного хода педалей сцепления и тормоза, натяжения ремня вентилятора, уровней тормозной жидкости в питательных бачках главного тормозного цилиндра и привода выключения сцепления, пружин и рычага в передней подвеске, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости;

- работы крепежные - крепление двигателя, коробки передач и удлинителя, картера рулевого механизма и рулевой сошки, рулевого колеса и рулевых тяг, поворотных рычагов, зеркала заднего вида, соединительных фланцев карданного вала, дисков колес, приборов, трубопроводов и шлангов смазочной системы и системы охлаждения, тормозных механизмов и гидравлического привода выключения сцепления, приемной трубы глушителя;

- во время крепежных работ - регулировка свободного хода педалей сцепления и тормоза, действия рабочей и стояночной тормозных систем, свободного хода рулевого колеса и зазора в соединениях рулевого привода, натяжения ремня вентилятора;

- доведение до нормы - давления воздуха в шинах и уровней тормозной жидкости в питательных бачках главного тормозного цилиндра и привода выключения сцепления.
   Кроме того, во время ТО-1:
- очищают от грязи и проверяют приборы системы питания и герметичность их соединений;
- проверяют действие привода, полноту закрывания и открывания дроссельной и воздушной заслонок;
- регулируют работу карбюратора на режимах малой частоты вращения коленчатого вала двигателя.
   В системе электрооборудования:
- очищают аккумуляторную батарею и ее вентиляционные отверстия от грязи;
- проверяют крепление, надежность контакта накожников проводов с клеммами и уровень электролита;
- очищают приборы электрооборудования от пыли и грязи;
- проверяют изоляцию электрооборудования, крепления генератора, стартера и реле-регулятора.

Возможно ли и как оспорить штраф ГИБДД?

Как оспорить штраф ГИБДД владельцу автомобиля? 


В первую очередь стоит сказать о том, что лицо, управляющее автомобилем, не всегда является его собственником, а собственник может даже не иметь водительского удостоверения. Однако в ряде случаев при совершении правонарушения к административной ответственности привлекается именно владелец автомобиля, а не лицо, которое фактически управляло им. В частности речь идет о штрафах за совершение правонарушений, которые были зафиксированы с помощью средств фото- и видеофиксации. Так как в этом случае такие средства могут зафиксировать лишь автомобиль, а не лицо, управлявшее им, «письма счастья» приходят именно владельцу транспортного средства.
Однако владелец автомобиля может избежать ответственности. Эту возможность ему предоставляет ч. 2 ст. 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). Если фактически за рулем автомобиля находился не собственник, а другое лицо, то, согласно положениям указанной статьи, собственник не несет ответственности за действия нарушителя. Но доказывание факта нахождения за рулем другого лица ложится на плечи собственника автомобиля.

Для того чтобы доказать, что правонарушение совершил не собственник, ему необходимо подать жалобу в ГИБДД (либо непосредственно в суд) на вынесенное постановление. Доказательствами того, что собственник не находился за рулем в момент совершения правонарушения могут быть, например, такие обстоятельства, как передача автомобиля другому лицу по доверенности, наличие полиса ОСАГО с внесением в него нарушителя, наличие договора аренды, свидетельские показания или показания самого нарушителя, факт угона автомобиля. После рассмотрения жалобы и подтверждения изложенной в ней информации автовладелец освобождается от ответственности. 

Основания, по которым можно оспорить штраф ГИБДД     

Если постановление все же вынесено в отношении лица, которое фактически управляло автомобилем, то оспорить штраф в ряде случаев также возможно. Возвращаясь снова к «письмам счастья», которые в последнее время более популярны, нежели протоколы, составленные на дороге, следует сказать, что не всегда сведения, содержащиеся в них, соответствуют действительности. Например, возможно неверное распознавание компьютером регистрационного номера автомобиля, и, соответственно, штраф ошибочно может прийти другому автовладельцу.
А если «письмо счастья» пришло собственнику автомобиля, который управлял им и действительно совершил правонарушение? И в этом случае постановление может быть отменено. Но это уже, правда, зависит не от вины водителя, а от внимательности сотрудников ГИБДД. Дело в том, что «письма счастья» должны содержать сведения об электронной цифровой подписи должностного лица, которое вынесло постановление (ч. 6 ст. 29.10 КоАП). Если же таких сведений нет, то документ не имеет юридической силы, и, следовательно, такое постановление подлежит отмене. Это признал и Верховный суд РФ в своем постановлении от 05.08.2014 № 67-АД14-5.
Помимо этого, добиться отмены штрафа можно и при наличии иных оснований, связанных с ошибками в постановлении или невнимательностью при его оформлении. Ведь согласно ч. 1 ст. 1.6 КоАП, законность постановления должна быть обеспечена не только виновностью лица, совершившего правонарушение, но и законным порядком привлечения такого лица к ответственности. Таким образом, если постановление составлено с нарушениями, если правонарушение квалифицированно неверно, если дело рассмотрели в отсутствие виновника по причине ненадлежащего уведомления, если виновнику не были разъяснены права и обязанности, если истек срок давности привлечения к ответственности и т. д. — в этом случае смело можно говорить о нарушении порядка привлечения к ответственности. 

Порядок действий при оспаривании штрафа ГИБДД 

Постановления по административным делам обжалуются в суде, если изначально постановление вынесено судьей. Если же постановление вынесено иным должностным лицом, то обжаловать его можно как в суде по месту рассмотрения дела, так и у вышестоящего начальства. Госпошлина в данном случае не уплачивается. Срок, в течение которого можно подать жалобу, составляет 10 дней с даты получения виновником постановления. Если такой срок пропущен, то его можно восстановить по ходатайству виновника в соответствии с ч. 2 ст. 30.3 КоАП.
Решение по жалобам должно быть принято в 10-дневный срок при рассмотрении ее вышестоящим лицом, и в 2-месячный — при рассмотрении жалобы судом. При положительном решении вынесенное ранее постановление отменяется — о чем лицо, подавшее жалобу, уведомляется в течение 3 дней.
Таким образом, оспорить штраф ГИБДД, если человек на самом деле невиновен, вполне возможно. Тем более сейчас, в век высоких технологий, когда без труда можно заручиться такими доказательствами, как фотографии, съемка видеорегистратора и т. п. И даже если человек виноват, то все равно остается возможность оспорить штраф. Но в этом случае сотрудник ГИБДД должен нарушить порядок вынесения постановления. Чтобы понять, нарушен ли такой порядок, виновнику нужно знать требования, предъявляемые к указанному порядку. Некорректные протоколы составляются довольно часто — чем и пользуются многие нарушители, оспаривая в дальнейшем свои штрафы. 

 

Штраф за летнюю резину сегодня

Если говорить о текущей ситуации, вопрос смены летних и зимних шин в России не регламентирован, и штрафов за использование резины не по сезону пока не предусмотрено, а водители меняют шины, ориентируясь на погодные условия. Негласные ориентиры для смены зимней резины на летнюю в средней полосе России –15 марта, а наоборот – 15 ноября.
Однако эти даты очень условны, и в разных российских регионах они свои. Ну и, конечно, при смене сезонных покрышек разумно ориентироваться не только на даты, но и на погоду: если наступила календарная весна, а на проезжей части лежит снег, то летняя резина будет совсем некстати. А сухая чистая дорога в ноябре не требует оперативного «переобувания» по зимнему варианту.

Штраф за летнюю резину зимой – как все начиналось?

Слухи о том, что нельзя будет «обувать» машины не по сезону, идут уже давно – подобные инициативы не единожды вносились на рассмотрение в Госдуму, но по разным причинам отклонялись. В них, как правило, предлагались следующие нововведения:
  • Обязательное использование зимних шин в холодные месяцы года – с ноября по март (или, как вариант, учитывать показатель среднесуточной температуры).
  • Введение штрафов за шины не по сезону.
  • Введение штрафа за шипованную резину летом.
  • Невыплата страхового возмещения при использовании «неправильных» шин и т. д.
И вот, похоже, дождались: со следующего года введение штрафов за зимнюю резину летом и за летнюю зимой, а также за так называемую «лысую» резину выглядит более чем вероятным. Серьезным поводом для этого служит принятие ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», который вступит в силу с 2015 года.

Регламент и штрафы за зимнюю резину 2014-2015

Итак, регламент Таможенного союза принесет российским автовладельцам немало новшеств. Относительно вопросов использования резины ТР ТС 018/2011 содержит следующие положения:
  • В нем не имеется такого понятия, как «всесезонная резина».
  • С декабря месяца по февраль разрешается езда на зимней резине – шипованной или нет, а с июня по август на летней – только на нешипованной.
  • Эксплуатация машин в летние месяцы на резине с шипами запрещена.
  • Необходимо соблюдать нормы по предельному износу протектора.
Запретные месяцы на использование сезонных шин разрешено изменять, их планируется утверждать региональными нормативными актами.
Что касается размера штрафа, этот вопрос пока не нашел определенного ответа. Изначально предлагалась сумма в 5000 рублей, но она была отклонена. На сегодняшний день наиболее вероятной выглядит сумма в 2000 рублей, но точный размер штрафа все же пока не утвержден. Также непонятно, будет ли сумма штрафа одинаковой для всех, или же юридические и физические лица будут платить по-разному.

Штраф за лысую резину 2014-2015

Использование резины со стертым протектором, в народе получившей название «лысой», также по новым правилам не останется безнаказанным. Хотя и сегодня за это нарушение водителя можно оштрафовать. По ПДД и его положению о допуске ТС к эксплуатации выезжать на дорогу запрещается, если остаточная высота рисунка протектора легковушки менее 1,6 мм, грузовика – 1 мм, автобуса – 2 мм, мотоцикла или мопеда – 0,8 мм.
Штраф за это правонарушение взимается по статье 12.5 КОАП (часть 1). В будущем же законодатели предлагают ввести наказание в размере 2000 рублей. И это увеличение нельзя считать необоснованным, ведь «лысая» резина становится виновницей многочисленных аварий, особенно она опасна зимой в гололед. «Лысая» резина не позволяет обеспечить должного сцепления с дорогой, в результате чего автомобили, на которых она установлена, заносит на поворотах. Результат – аварии, нередко с человеческими жертвами.

Запрет на шипованную резину

Кроме сезонных запретов на шины законодательные изменения коснутся и использования шипованной резины. Так, уже знакомый нам регламент ТР ТС 018/2011 устанавливает для стран Таможенного союза:
  • Шипованная резина должна быть установлена на все колеса автомобиля.
  • Запрещено использование шипованных шин в летние месяцы – с июня по август.
  • Предельное число шипов на погонный метр протектора – 60 штук. Это требование применяется к резине, изготовленной после 1 января 2016 года. Правда, допускается и большее количество шипов на шине, если специальными испытаниями будет установлено, что они не вызывают значительный износ дорожного покрытия и обеспечивают хорошие сцепные свойства.
Что же касается сегодняшних штрафов за применение шипованной резины, их нет. Есть только штраф за отсутствие знака «Шипы». Он составляет 500 рублей.

Как ГИБДД будет брать штрафы за резину?

С законами и штрафами все более-менее понятно, но остается вопрос: как контроль над соблюдением вышеизложенных норм будет осуществляться на практике? И кто будет сертифицировать шины?
На сегодняшний день единственно возможным способом определения соответствия сезонности резины является техосмотр. Однако и здесь есть пробелы, т. к., например, новым авто разрешено не проходить ТО. Непонятна ситуация и для старых машин – ведь они обязаны осматриваться только раз в год, а не два.
К тому же на сегодня нет никакой установленной суммы наказания за несезонное использование шин. И если они не будут зафиксированы до начала 2015 года, контроль над соблюдением положений ТР ТС 018/2011 будет очень затруднительным.
Если же суммы штрафов будут утверждены, автовладельцам придется серьезно отнестись к необходимости использования соответствующего вида покрышек. Иначе все встречи с инспекторами за сезон будут способны уменьшить водительский бюджет на сумму, сравнимую со стоимостью комплекта шин, а то и на большую.  



Покупка авто с пробегом: как проверить машину на угон? Можно ли онлайн?

Как проверить машину на угон, этот вопрос волнует многих автолюбителей. Да, приобретая автомобиль «со стажем», Вы рискуете столкнуться с рядом проблемных моментов, в частности они могут касаться технических характеристик авто, которые нужно проверить или ценовой политики, которой придерживается продавец, не исключен вариант, когда приходится сталкиваться с явным мошенничеством. Например, не исключена вероятность приобретения угнанного автомобиля. В этой статье речь пойдет о том, что необходимо учитывать при заключении сделки купли-продажи, и как убедиться в добросовестности продавца.
  1. Документы при покупке авто с пробегом
  2. Как и где осуществляется проверка авто на угон
  3. Возможность проверить машину на угон онлайн
  4. Автомобиль, как предмет залога
  5. Вывод

Документы при покупке авто с пробегом

 Как правильно купить машину? . Рекомендации от специалистов по грамотной продаже или покупке автомобиля. . КаММикадзе
Для того чтобы оформить покупку автомобиля с пробегом, Вам потребуется совсем немного документов:
  1. договор купли-продажи транспортного средства. Существенным условием этого договора является условие о предмете договора, то есть автомобиле, который обладает определенными качествами: цвет, модель, год выпуска, номерами его деталей (указаны в ПТС) и т.д. Все это необходимо прописывать тщательно и в полном объеме;
  2. паспорта участников сделки. Все паспортные данные следует вписать в договоре в четком соответствии с документами;
  3. ПТС (паспорт транспортного средства) – в этом документе прописана вся информация о транспортном средстве, включая перечисление всех прошлых владельцев авто;
  4. акт приема-передачи транспортного средства – составляется в момент фактической передачи автомобиля, включает данные о состоянии авто в момент передачи, а также о наличии (отсутствии) у сторон претензий друг другу по этому поводу;
  5. акт приема-передачи денежныха не возможно средств (либо расписка) продавца о получении денег в определенной сумме в определенное время, а также об оставшейся сумме долга (если таковая имеет место) и отсутствии/наличии претензий. Если Вы приобретаете автомобиль в салоне, то вместо расписки Вам будет выдан чек о принятии указанной суммы;
  6. при приобретении авто в автосалоне, Вам также будет предоставлена сервисная карта, в которой будут отражены результаты диагностики Вашего авто, все имеющиеся повреждения и указываться работы, которые уже были проведены салоном.

Как и где осуществляется проверка авто на угон

Как уже было сказано выше, составление и обмен необходимой документацией – это еще половина дела, так как помимо прочего, нужно еще убедиться, что приобретаемый автомобиль действительно принадлежит продавцу, а не числится как угнанный. Как это узнать?
Для того чтобы узнать, находится ли приобретаемый Вами автомобиль в базе угнанных автомобилей, Вам придется встретиться с сотрудниками ГИБДД. Сделать это можно как в управлении ГИБДД Вашего города, так в принципе и на любом посту ГИБДД.
Важно отметить, что для того чтобы Вам была предоставлена такая информация, потребуется прибыть на пост уже на проверяемом авто. Это необходимо потому, что в случае если автомобиль действительно окажется в розыске, сотрудник полиции обязан будет его задержать для дальнейшего разбирательства по делу. Следует также отметить, что предоставляются такие данные совершенно бесплатно.

Можно проверить машину на угон онлайн

На сегодняшний день такая услуга, как проверка в режиме онлайн тоже внедрена и активно используется в некоторых регионах нашей необъятной Родины. К сожалению, онлайн – базы угнанных автомобилей (официальные) – это пока, к сожалению, скорее исключение, чем правило. Конечно, существует огромное множество «нелегальных» баз данных, где якобы можно проверить автомобиль на угон. Однако ручаться за достоверность предоставляемых там данных нельзя.
Если Вы хотите получить полную и достоверную информацию в режиме онлайн, то лучше всего поискать официальный сайт ГИБДД в Вашем субъекте Федерации. Вполне возможно, что в Вашем регионе тоже разработана онлайн база, находящаяся в общей доступности. Если же такой базы нет, то придется идти проторенной тропой и обращаться в ГИБДД лично.
Кстати, важно сказать, что в базах содержатся только автомобили, которые числятся как угнанные. Но узнать, является ли автомобиль предметом залога, в базе Вы не сможете. А это еще один риск.

Автомобиль, как предмет залога

Брать кредиты или оформлять другие имущественные сделки под залог имущества – это привычная и широко распространенная практика в наше время. И если у человека нет в собственности недвижимости, то закладывать обычно приходиться автомобиль. Залоговым считается и авто, приобретенное по программам автокредитования.
Заложенный автомобиль по-прежнему является собственностью залогодателя, однако существенно снижаются его права в качестве собственника. Так, например, без согласия залогодержателя, автомобиль нельзя продавать, обменять, подарить или иным образом отчуждать. Поэтому сделка купли-продажи, заключенная собственником в данном случае будет считаться ничтожной (недействительной). Иными словами, даже при надлежащем оформлении всех необходимых документов, договор не будет иметь юридической силы, а значит все переданное по такому договору должно вернуться к своим первоначальным владельцам: продавец получает назад свой автомобиль, а покупатель – деньги. Однако, как легко предположить, получить деньги от такого продавца зачастую не просто трудно, а невозможно.
Поэтому, если продавец вдруг перестанет платить по своим обязательствам, а залогодержатель решит воспользоваться своим правом, заключающемся в погашении обязательства путем реализации залогового имущества, Вы останетесь и без автомобиля и без денег.

Вывод

Из всего вышеперечисленного необходимо сделать всего один вывод – при совершении сделки необходимо избегать спешки и внимательно проверять возможные варианты развития событий. Старайтесь не заключать сделки с лицами, действующими по доверенности, проверяйте все документы на предмет их оригинальности. Особенно это касается ПТС. Обычно, если автомобиль является предметом залога в банке, оригинал ПТС остается в банке, а у владельца на руках имеется лишь дубликат. Кроме того, обязательно сверьте все номера деталей автомобиля, указанные в паспорте транспортного средства с фактически имеющимися. Если они не совпадают, то это серьезный повод задуматься над безопасностью и целесообразностью такой сделки.


Этапы эксплуатации автомобиля

    
 Весь период эксплуатации автомобиля от производства до списания как бы делится на три типа технического воздействия:
- предпродажная подготовка,
- гарантийный период;
- послегарантийный период.
   Предпродажная подготовка предполагает три вида работ: обязательные, работы по потребности и дополнительные работы по желанию покупателя (оплачиваемые).
    Обязательные работы предусматривают: снятие консервационного покрытия и моечно-уборочные операции; сверку соответствия номеров двигателя, шасси кузова с товаросопроводительной документацией; проверку технической документации, комплектности изделий и принадлежностей; проверку и регулировку систем и узлов, обеспечивающих безопасность движения; выявление механических повреждений (вмятин, царапин кузова и др.).
   Работы по потребности включают работы по устранению неисправностей, которые невозможно было устранить при выполнении обязательных работ.
    В дополнительные работы входит, например, установка противоугонных устройств, зеркал на крыльях и др. Гарантийное обслуживание автомобилей проводится в период гарантии, устанавливаемой заводом-изготовителем (исчисление начинается с даты продажи автомобиля, которая указывается в техническом паспорте или сервисной книжке).
    Гарантии обеспечивают соответствие технико-экономических характеристик автомобиля предъявляемым требованиям. За период гарантии все дефекты, не связанные с нарушением правил эксплуатации автомобиля (замена преждевременно изношенных или дефектных деталей, узлов и агрегатов), устраняются бесплатно.
   Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем автомобиля. Обычно он ограничен временем эксплуатации и пробегом с начала эксплуатации. Точный гарантийный срок указан в Инструкции по эксплуатации автомобиля.
    Гарантийное обслуживание предусматривает выполнение технического обслуживания, гарантийного ремонта, а также консультаций владельцев по техническим и правовым вопросам, в частности по разъяснению правил эксплуатации, ухода и хранения автомобиля, обучению самостоятельному проведению отдельных регулировочных работ.
     Техническое обслуживание в гарантийный период включает моечно-уборочные, контрольно-диагностические, крепежно-регулировочные и заправочно-смазочные работы.
    Своевременное и качественное техническое обслуживание автомобиля в гарантийный период является залогом надежной работы при последующей эксплуатации.
     Дефекты, подлежащие устранению по гарантии, делятся на рекламационные и нерекламационные. К рекламационным дефектам относятся нарушения регулировок, поломки и преждевременные износы деталей, если для их устранения необходима разборка агрегата с применением специального инструмента и приспособлений либо его замена. Нерекламационными дефектами считаются дефекты, которые требуют замены крепежных деталей, ламп, плавких предохранителей и других мелких деталей, а также те, которые устраняются при выполнении технического обслуживания (вне установленного регламента).
     Техническое обслуживание автомобилей в послегарантийный период эксплуатации включает уборочные, моечные, заправочные, смазочные, контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, шиноремонтные и другие работы.
   Техническое обслуживание в послегарантийный период делят на обслуживание по талонам сервисных книжек, ЕО, а также ТО-1, ТО-2 (автомобилей, для которых не предусмотрены сервисные книжки) и СО.

     Техническое обслуживание автомобилей, регламентируемое сервисной книжкой, как правило, включает в себя: контрольный осмотр автомобиля и его агрегатов и выполнение ряда операций по устранению отмеченных при осмотре недостатков и неисправностей; выполнение обязательных регламентных работ при достижении автомобилем определенного пробега.
     Обычно периодичность технического обслуживания по талонам сервисной книжки составляет 10 000 км за исключением первого, а иногда и второго талонов. В этот период происходит приработка и так называемое осаживание деталей, в результате него могут быть нарушены регулировочные размеры и ослаблены резьбовые соединения.

Необходимые инструменты при ремонте автомобиля



      Ремонт и обслуживание автомобиля возможно только при наличии условий и инструмента для этого. То, что находится в комплекте для ремонта, предназначено только для мелкого ремонта.
И хотя у всех автолюбителей, скорее всего, имеется значительная часть нужного инструмента, однако для серьезного ремонта понадобится еще много различных приспособлений и механизмов.

     У всех имеется набор гаечных ключей, но многие предпочитают комбинированные или универсальные. Это неправильно, если вам нужен на самом деле качественный ремонт.

    Гаечные открытые ключи желательно иметь в полном ассортименте, причем лучше в двух экземплярах. Комбинированные и разводные ключи, особые клещи для гаек специалисты не используют: они не слишком удобны в работе, не обеспечивают должного усилия при использовании, кроме того, они портят головки болтов.
   Обязательно следует приобрести набор торцевых ключей (головок) с воротком и удлинителем. Головки бывают 6- и 12-гранные. Последние удобны тем, что позволяют переставлять ключ в исходное положение после поворота на небольшой угол. Это значительно облегчает работу. Такие ключи, кроме того, надежно удерживают головку болта или гайку даже в том случае, если ее грани немного деформированы.
     Почти в каждом автомобиле имеются такие неудобные болты или гайки, на которые не удается надеть головку торцевого ключа: мешают соседние детали. Этому можно помочь. Рекомендуется проточить такие головки снаружи на токарном станке, чтобы несколько уменьшить их диаметр. Важные резьбовые соединения необходимо затягивать определенным усилием (крутящим моментом). Поэтому автолюбителю необходимо иметь динамометрический ключ.
    Отверток должно быть несколько, с разной шириной лезвия и различной длины. Для подтягивания туго затянутых винтов необходимы особо мощные, прочные отвертки. Можно изготовить их в виде набора сменных лезвий различной ширины, которые могли бы вставляться в патрон коловорота.
     Лезвие отвертки должно быть правильно заточено. Неправильно заточенная отвертка не дает возможности приложить необходимое усилие к винту и портит его головку.
   Кернер - это стержень из твердой стали с заостренным концом. Он служит для нанесения на металлы и пластмассы углубленных точек. Им намечают места сверлений, наносят различные метки и т. п. Хороший кернер можно изготовить из обломка сверла или старого метчика, заточив их на точильном станке.
    Молотков должно быть, как минимум, два: один массой 200 г, второй потяжелее - 500 г.
    При сборке и разборке механизмов автомобиля также нужны выколотки. Это цилиндрические стержни из мягкого металла (латунь, дюралюминий).
     Пробойники необходимы для изготовления правильных круглых отверстий в прокладках из бумаги, картона, резины и других материалов. Пробойник представляет собой металлическую трубку с заостренным концом.
     Необходим и резьбонарезной инструмент — метчики и лерки. В автолюбительской практике их чаще всего используют для прочистки резьбы перед сборкой. В первую очередь автомобилисту нужны метчики и лерки следующих размеров: М5ХО,8; М6Х1; М8Х1; М8Х1,25; М10Х1; М10Х1.25; М10Х1,5.
     Кузова современных легковых автомобилей изготовляют из тонколистовой стали. Чтобы увеличить прочность кузова, панелям придают изогнутую форму, штамповкой вводят различные переходы, усилители, ребра жесткости. Восстановление формы таких деталей после аварии -довольно сложная и трудоемкая работа, так как устранение вмятин, перекосов, скручиваний и изгибов, как правило, производится по металлу в холодном состоянии методами силовой правки, выколотки отдельных участков и их тонкой рихтовки. Когда правка в холодном состоянии не удается, для устранения деформаций, имеющих вид глубоких складок и резких перегибов, допускается применять предварительный подогрев. Качественно выполнить работу по правке деформированных деталей с наименьшими трудозатратами можно лишь при наличии большого набора инструмента, гидравлических и винтовых устройств.
     Прежде всего необходимы винтовые устройства. Винтовой домкрат двустороннего действия состоит из винта, воротка и двух втулок с правой и левой резьбой. Оснащая этот домкрат удлинителями различной длины, которые устанавливают с одной или двух сторон домкрата, получают винтовые устройства, позволяющие выполнять работы на длине от 790 мм, 1 м и более. Устройство Ж-4 с удлинителем 600 мм, имея на концах захватывающие струбцины, может выполнять вытяжку деформированного металла на длине до 130 мм. Винтовое устройство Ж-5 с двумя удлинителями (400 + 400 = = 800 мм), оснащенное упорами, может выправлять перекосы в пределах 1185-1285 мм.
    Имея в наборе винтовой домкрат, по одному удлинителю длиной 200, 500, 600 мм и два удлинителя по 400 мм, три-четыре типа упоров и струбцин, можно выполнять работы по устранению перекосов в моторном отсеке, багажнике или по проемам дверей практически всех моделей отечественных легковых автомобилей, да и иномарок.
    Окончательную доводку поврежденных мест кузовных деталей выполняют с помощью набора рихтовочного инструмента. В его состав входят различные правочные рычаги и прижимы, рихтовочные молотки, фасонные плиты, оправки и наковальни.
      Правочные рычаги и прижимы используют для исправления деформаций в труднодоступных местах. Для выполнения этой работы с деформированных деталей снимают накладки, молдинги, обивку и другие навесные детали, открывая тем самым окна и отверстия, через которые появляется возможность воздействовать на поврежденный участок. Если к поврежденным участкам нет доступа, то выбирают место во фланцевых соединениях деталей или в соединениях, выполненных точечной сваркой, где можно разъединить две детали и через образовавшуюся щель выполнить правку. Если нет возможности образовать щель, допускается сделать отверстие непосредственно в деформированной детали или вблизи поврежденного участка, через которое правка будет возможной. После окончания работы сделанное отверстие должно быть запаяно методом сварки или твердой пайки и затем зашлифовано заподлицо с основным металлом.
    Рихтовочные молотки отличаются значительным разнообразием по массе, форме рабочей части и материалам, из которых они изготовлены. Для правки деталей из тонколистового металла, имеющих большие деформации, используют деревянные молотки (киянки). В качестве поддержек применяют фасонные плиты и ручные наковальни.
    Значительные коробления (особенно при наличии выпучин, где волокна металла растянуты) устраняют молотками, имеющими на рабочей части насечку.
    Легкие молотки и молотки-гладилки применяют при устранении мелких вмятин и забоин, когда доводят лицевую поверхность под окраску или когда необходимо восстановить поверхность с сохранением лакокрасочного покрытия.
     Одни молотки используют при правке фланцев, другие - при грубой правке. Молотки с вставной ударной частью из мягких металлов (медь, свинец), а также с пластмассовыми или резиновыми вставками используют при тонкой рихтовке окрашенных поверхностей.
    Молотки, ударная часть которых представляет собой плоские квадратные бойки, при рихтовке лицевых поверхностей панелей кузова легковых автомобилей применять не рекомендуется, так как они оставляют на металле следы в виде забоин.
    У всех рихтовочных молотков рабочую часть рекомендуется затачивать по радиусу и доводить полированием. Следы забоин, царапин, рисок или каких-либо других дефектов на рабочей части рихтовочных молотков не допускаются.
     Фасонные плиты, оправки и наковальни предназначены для поддержки тонколистового металла кузовных панелей в процессе восстановления деформированных участков. Форма большинства плит, оправок и наковален выбирается с учетом кривизны поверхностей, радиусов и переходов, заложенных в конструкции кузовных деталей, а также с учетом опыта рабочих этой профессии и опыта предприятий, специализирующихся на восстановлении кузовов легковых автомобилей.
     В ходе восстановления первоначальных форм деформированных панелей, если внутренняя часть панели легкодоступна, можно использовать одни наковальни и плиты. Если доступ к поврежденному участку затруднен, применяют специальные оправки или сегментные плиты.
    Когда молоток и наковальня используются вместе, то наковальня служит для поднятия металла на вдавленном участке, а молоток для придания панели правильной формы.
    Рабочие поверхности этих инструментов всегда должны быть хорошо отполированы и храниться так, чтобы не получить повреждений рабочих поверхностей. Некоторые из них, кроме того, дополнительно хромируют и доводят поверхность до идеальной чистоты в целях использования при рихтовке небольших вмятин или выпуклостей на лицевых панелях кузова без повреждения окрасочного слоя.

Если двигатель не запускается ..




    
Причинами могут быть: отсутствие подачи топлива, переобогащение смеси из-за неправильных приемов запуска двигателя и неисправности системы зажигания, засорение топливопроводов, фильтров топливного бака, топливного насоса, фильтра тонкой очистки топлива и карбюратора, а также неисправности топливного насоса.


     Для устранения причин неисправности необходимо:

- продуть топливопроводы;

- промыть фильтры и топливный бак;

- заменить фильтр тонкой очистки топлива;

- проверить работу насоса и заменить поврежденные детали;

- устранить негерметичность пускового устройства;

- заменить поврежденную диафрагму пускового устройства.

Оборудование для ТО, средства диагностики



      Для производства технических осмотров и ремонта автомобилей применяются средства диагностики, позволяющие обнаружить дефекты без разборки автомобиля. Техническое состояние узлов, агрегатов и приборов автомобиля устанавливается по диагностическим параметрам, отдельные значения которых свидетельствуют о нарушении режима работы, регулировок, сопряжений деталей приборов и механизмов. Диагностирование является одним из технологических элементов технического осмотра.
      Применяемое для диагностики оборудование может быть переносным, стационарным и передвижным. К стационарному оборудованию относят стенды различных конструкций и типов, на которых проверяют состояния тормозной системы, подвески, тяговые качества, углы установки колес, балансировку колес и т. д. Передвижное оборудование включает комплекс специальных приборов, с помощью которых диагностируют системы и механизмы двигателя. Например, мотор-тестеры, приборы для определения состава отработанных газов, приборы для проверки фар, габаритов и поворотов, стенды для балансировки колес без снятия их с автомобиля.
      Существует много малогабаритных переносных приборов для проверки работоспособности агрегатов, узлов и систем автомобиля, например: сканеры, компрессоры и др.
     С целью облегчения определения типа и серьезности неисправностей и лучшего обслуживания автомобиля в автомастерских применяются следующие приборы.
  • Омметром проверяют сопротивление катушки зажигания, а также проверяют элементы электронной системы впрыска.
  • Вольтметр служит для проверки электрической сети, состояния контактов прерывателя, аккумулятора и регулятора напряжения.
  • Амперметр применяется для проверки электронной системы зажигания, а также заряда аккумулятора.
  • Ареометр используется для проверки плотности электролита в аккумуляторе и охлаждающей жидкости в радиаторе.
  • Динамометрический ключ служит для определения момента затяжки креплений, а также свечей зажигания.
  • Счетчик оборотов применяют для регулировки оборотов холостого хода карбюратора и диагностики топливного насоса.
  • Часовым оптиметром определяют биение колеса, проверяют зазор в подшипниках ступицы колеса.
  • Манометры различных давлений применяют для проверки топливного насоса, шин, давления масла в двигателе, давления в тормозном механизме.
  • Щупы используют для проверки зазоров в клапанах, между контактами прерывателя, свечей и генератора.
     Окрасочно-сушилъные камеры различных конструкций служат для окраски кузова или отдельных деталей автомобиля и для последующей сушки. Камера представляет собой сборно-разборную емкость или помещение, изготовленные из утепленных панелей. Для того чтобы пыль не попадала на окрашиваемую поверхность и в целях обеспечения санитарно-гигиенических условий труда при покраске, камера оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией, которая необходима для удаления распыленной краски и растворителя, входящего в ее состав.
    Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту могут производиться механизированным, механизированно-ручным и ручным способами. При механизированном способе используют металлообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое оборудование, конвейеры для перемещения автомобилей, электротельферы, электротали, кран-балки, краны-штабелеры, механизированные подъемники для вывешивания автомобилей, диагностические стенды, микропроцессорную технику и т. д.
     В случае механизированно-ручного способа выполнения работ механизированы наиболее трудоемкие операции, в которых автомеханик применяет различный механизированный инструмент и оборудование, например: установку для ручной (шланговой) мойки, маслораздаточное оборудование, электро- и пневмо-гайковерты, контрольно-измерительные приборы, воздухораздаточные колонки, пневматические окрасочные пистолеты, а также другие инструменты, приборы и аппаратуру, имеющие электрический, гидравлический, пневматический и другие приводы и приводимые в действие специальным источником энергии. В то же время здесь может сохраняться и значительная доля ручного труда, когда работник осуществляет доставку инструмента к месту выполнения операций, его наладку и подключение.
     При ручном способе работы выполняют при помощи простейших орудий труда, а также приспособлений и устройств: съемников, домкратов, кранов и другого оборудования, не имеющего привода от специального источника энергии.
     Качество ремонтно-профилактических работ и в первую очередь диагностирования автомобиля значительно повышается при использовании микропроцессорной техники, которая повышает точность расчета параметров, визуальную и графическую четкость воспроизведения результатов, что благоприятно сказывается на техническом состоянии автомобиля. При этом повышается и безопасность движения, так как диагностирование неисправностей перед выходом автомобиля служит гарантией того, что при работе не произойдут технические отказы. Тщательное и качественное обслуживание двигателя и его систем с помощью микропроцессорных устройств снижает токсичность отработанных газов, что особенно важно при эксплуатации автомобиля в городских условиях.
     Для правильной диагностики и ремонта неисправностей автомобиля важно правильно подобрать инструмент и приспособления, которые хранят на стеллажах или в инструментальных шкафах, переносных ящиках и передвижных тележках. На различных рабочих местах применяют верстаки, состоящие из рабочего стола, на котором, как правило, устанавливают тиски и другие приспособления. В выдвижных ящиках верстака хранят инструменты.

Хранение автомобиля

    
 Несколько советов о способе хранения автомобиля, что имеет существенное значение для состояния лакокрасочного покрытия. Чтобы хорошо сохранить автомобиль на зимней стоянке без гаража, нужно учитывать особенности микроклимата, образующегося под чехлом, закрывающим автомобиль.
   Если автомобиль упакован в воздухонепроницаемый материал так, что не обеспечивается постоянная вентиляция пространства между пленкой и поверхностью кузова, то зимой в солнечные дни, когда температура поднимается выше нуля, возникнет «парниковый эффект». Под пленкой начнется образование пара, который, конденсируясь на поверхности кузова, будет разрушать лакокрасочное покрытие значительно сильнее, чем если бы автомобиль вообще стоял под открытым небом.
     При хранении автомобилей на открытом воздухе нельзя применять чехлы из водопроницаемых тканей, прилегающие к поверхности кузова, так как при этом на поверхности лакокрасочного покрытия появляются пятна более светлого тона. При длительном контакте влажной ткани с лакокрасочным покрытием на нем могут появляться пузыри, начнется коррозия металла.
   Зимой мокрая защитная ткань примерзает к кузову и при снятии примерзшего чехла вместе с ним могут оторваться куски лакокрасочного покрытия.
    Практичнее и «здоровее» для машины использовать чехлы из водонепроницаемой ткани, натянутые на подпорках в виде палатки над автомобилем таким образом, чтобы между защитной тканью и кузовом автомобиля была воздушная прослойка и обеспечивалась постоянная вентиляция пространства между тканью и машиной.
    При длительном хранении автомобиля на открытой площадке для лучшей сохранности кузова автомобиля рекомендуется покрыть его препаратом типа «Автоконсерванта». Это жидкости, перед нанесением их нужно взболтать, а затем нанести на чистую, сухую поверхность автомобиля при температуре не ниже 5 °С. Через 1,5-2 ч на лакокрасочном покрытии образуется полупрозрачная матовая восковая пленка.
    Когда придет время, расконсервацию проводят горячей (не выше 60-70 °С) водой с добавлением шампуня.
    Осенью рекомендуется также покрыть автоконсервантом шасси, передний и задний мосты, днище автомобиля (поверх сланцевого, битумного или другого антикоррозионного состава).
   После окончания зимнего сезона, когда на дорогах перестанут разбрасывать препараты для борьбы с гололедом, остатки этих препаратов могут сохраняться в засохшей грязи в труднодоступных местах нижней части автомобиля. Поэтому весной необходимо обязательно хорошо промыть днище, ниши передних и задних колес струей воды под давлением. Если эту грязь не удалить, то коррозия металлических поверхностей под действием содержащихся в ней химикатов будет проходить очень интенсивно при повышенной летней температуре.

Подборка автоприколов (2).

Автомобильный доктор - все о первой помощи


    

Приказ "Об утверждении автомобильной аптечки первой помощи" - Интернет-журнал о медицине и здоровье Екатеринбурга сайт Мегаполис

Автомобильная аптечка и закон

Приказом Минздравсоцразвития РФ № 697н от 08.09.2009 был изменен состав дорожной аптечки: теперь он сокращен до минимума, из него исчезли многие препараты, которые ранее считались необходимыми, но по новым правилам оказались ненужными. Так, из перечня были вычеркнуты аспирин, нитроглицерин, валидол, нашатырь, анальгин, активированный уголь и зеленка — они были заменены универсальными перевязочными медицинскими средствами.
Взамен в сумочке первой помощи появились в огромном количестве различные виды бинтов и лейкопластырей. С одной стороны, они, конечно, необходимы и помогут в экстренных случаях, а с другой — именно старый состав может оказаться полезнее в случае возникновения критической ситуации.

Зачем нужны изменения?

Одна из причин принятия данного решения очевидна: чаще всего первая помощь оказывается людьми, которые не имеют медицинского образования, поэтому рекомендовать комплектовать аптечку какими-либо лекарствами довольно опасно — ведь могут быть и противопоказания. Назначать пострадавшему лекарства по закону могут только квалифицированные медики.
Еще одной причиной отсутствия медикаментов в обновленной комплектации аптечки является температура в салоне авто, которая зачастую не соответствует нормам хранения лекарственных препаратов. Как правило, она колеблется от -40°C зимой до 55°C летом. Понятно, что при таких условиях большинство медикаментов быстро приходит в негодность.
Кроме того, инициаторы нововведений считают, что препараты, ранее входившие в состав дорожной аптечки, в принципе не являются предметами оказания неотложной помощи — по этой причине они и были убраны из перечня министерством здравоохранения. Так как основным фактором экстренной помощи при ранениях является остановка кровотечения, которое может привести к тяжелому состоянию и даже смерти, то в аптечке находятся прежде всего бинты, жгуты и повязки.
Но мы не будем размышлять о рациональности такого решения, а посмотрим, что же входит в обновленный состав автоаптечки, и попробуем решить, какой ее состав будет наиболее приемлемым в дороге.

Итак, давайте перечислим, что же должно входить в современную автоаптечку. Для остановки кровотечения и первой помощи при травмах используются:
  1. жгут, останавливающий кровь;
  2. бинты нестерильные (5м х 5 см — 2 штуки, 5м х 10 см — 2 штуки, 7м х 14 см — 1 штука, 5м х 7 см — 2 штуки);
  3. бинты стерильные (5м х 10 см — 2 штуки, 7м х 14 см — 1 штука, 5м х 7 см — 2 штуки);
  4. перевязочный пакет;
  5. упаковка марлевых салфеток;
  6. бактерицидный пластырь (4 х 10 см — 2 штуки, 1,9 х 7,2 см — 10 штук);
  7. рулонный пластырь (1 х 250 см — 1 штука);
  8. реанимационное устройство для проведения искусственного дыхания «рот в рот»;
  9. ножницы;
  10. медицинские перчатки;
  11. рекомендации по использованию аптечки;
  12. футляр для упаковки средств.
Как видим, медикаменты в аптечке действительно отсутствуют, но их наличие допускается в случае пожеланий и необходимости автовладельца. Если вы ориентируетесь в предназначениях медикаментов, то в свою аптечку вполне можете добавить препараты для остановки кровотечения, обезболивающие и противовоспалительные средства.

Правила применения автоаптечки

  1. Все манипуляции по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП нужно осуществлять в медицинских перчатках.
  2. В случае возникновения артериального кровотечения необходимо зажать поврежденный сосуд пальцами, применить кровоостанавливающий жгут выше точки повреждения и сделать тугую повязку с помощью бинтов и салфеток. Обязательно зафиксировать время наложения жгута.
  3. Если у пострадавшего отсутствует дыхание, требуется осуществить искусственное дыхание при помощи специального устройства, находящегося в аптечке.
  4. При обнаружении ран на них накладывается давящая повязка с использованием стерильных бинтов и салфеток. Если рана не кровоточит, нужно наложить на нее салфетку и закрепить рулонным пластырем. Совсем маленькие ранки можно просто заклеить бактерицидным пластырем.

Срок годности автомобильной аптечки

Срок годности аптечки всегда указывается на ее упаковке. Что касается срока годности повязок и бинтов, то они могут служить на протяжении долгих лет, а вот пластыри и жгуты разрешено использовать лишь в течение 5-6 лет.
В целом можно констатировать, что в связи с тем, что лекарственные препараты больше не присутствуют в аптечке, срок ее годности существенно увеличился и теперь составляет 4,5 года, плюс еще полгода выделяется водителю для ее замены.

Водителям на заметку

Используя автомобильную аптечку, пожалуйста, помните о следующих правилах:
  1. Нельзя допускать замены указанных в перечне изделий медицинского назначения по собственному усмотрению (но дополнять стандартный комплект можно).
  2. Не допускается применять препараты, на которых повреждена маркировка или срок годности которых истек.
  3. Как только было использовано то или иное средство, его необходимо оперативно восполнить.
  4. Автоаптечку рекомендуется приобретать только в аптеках. Именно здесь вы получаете наибольшую гарантию того, что она укомплектована по всем нормам и правилам.
И еще. Ни один сотрудник ГИББД не вправе требовать у водителя транспортного средства демонстрации наличия аптечки. Он может провести обследование автомобиля только после составления протокола. Если аптечки не оказалось на месте, вы вполне можете оправдаться, например, тем, что только что отдали ее пострадавшему велосипедисту или другому участнику ДТП. Но ее наличие в вашем автомобиле отвечает, прежде всего, вашим же интересам.

«Выбирайтесь своей колеей!»

на мопеде ALPHA (110 куб.) по полям мопед альфа 110 куб - Автоспорт в крови


Еще со времен классика известно, что в России две беды: дороги и не слишком умные граждане. Чтобы не чувствовать себя за рулем вторыми, нужно научиться справляться с первыми. А российские дороги на выдумки хитры: то рытвинами покроются, то в грязи вываляются, а то и вовсе исчезнут…

«Нормальные герои всегда идут в обход…»

Ехали вы, ехали и, наконец, приехали: впереди – нет, не цель поездки, а препятствие на пути к ней. И тут вам нужно сделать серьезный выбор: или объехать труднопроходимый участок дороги, или рискнуть и проехать по прямой. Умный, конечно, в гору (или в грязь, или в глину) не пойдет, а объедет на «железном коне», но, увы, отечественные реалии таковы, что чаще всего альтернативы дороги, по которой вы путешествуете, попросту не существует. Или она же есть, но это не покрытая асфальтом магистраль и даже не грунтовка, а просто колея в степи, по которой объезжать трудный участок дороги чревато еще большими неприятностями.

Итак, вы – не нормальный герой, а наш российский автолюбитель, и вы едете вперед несмотря ни на что. Чаще всего не смотреть приходится именно на грунтовую дорогу, которую развезло под дождем или мокрым снегом до состояния каши. Ведь что такое грунтовка – это дорога, полотно которой не укреплено ничем! В лучшем случае – песком или гравием, а в большинстве своем - просто накатанная такими же, как вы, водителями полоса. И такое безобразие соединяет множество российских городков, деревень и асфальтовых магистралей. Как одолеть российское бездорожье?


Три правила укрощения строптивой… дороги

Ваша «ласточка» (или как вы нежно зовете свою машину?) обязательно потеряет устойчивость на скользкой грунтовой дороге, начнет «танцевать», а значит, еще до въезда на трудный участок вам необходимо достичь непрерывной силы тяги, то есть перейти на низшую передачу.

Во время преодоления размокшей грунтовки больше передачи не переключайте, это чревато потерей нужной скорости и остановкой автомобиля. Заново завести машину в таких условиях будет равносильно боевому подвигу.

Крепче держитесь за «баранку», коварная грунтовка (язык не поворачивается назвать ее «дорогой») непременно попытается выбить руль у вас из рук.


«Я грязью из-под шин плюю
В чужую эту колею...»


Попасть в России в колею немудрено, выбраться из нее – целая наука. Вы пытаетесь выехать, а колея не хочет с вами расставаться и отбрасывает машину назад. Здесь на помощь придет способ «маятник» - нужно крутить руль вправо-влево, туда-сюда, как бы повторяя движения маятника, а в конце колеи резко повернуть его в сторону выезда на ровную дорогу и одновременно нажать на газ. «Газанув», вы наверняка вырветесь из цепких «объятий» колеи.

Если за колеей вас ждет не чистый асфальт, а лужа вперемежку с грязью, выбор очевиден – рулите в грязь! Танки, как известно, грязи не боятся, а вот лужа может скрывать себе неприятные сюрпризы: неизвестная глубина и неисследованное дно. Вам и море по колено? Попробуйте заехать в воду только передними колесами. Началось погружение? Быстро дайте задний ход! Ищите новый выход из колеи, и грязь – не худший вариант. Грязь на дороге не так страшна, поскольку под ней утрамбованная дорога. Преодолевать ее лучше с разгону и без остановки. Малейшая заминка может привести к новой напасти – буксованию колес.


«Теперь уж это не езда,
А ерзанье.
И надо б выйти, подтолкнуть,
Но прыти нет -
Авось подъедет кто-нибудь -
И вытянет...»


Судя по тексту песни, посвященной колее, Владимир Семенович не раз буксовал на российских просторах и описал в этом куплете четкую схему действий. Если «поддать газку» и придать колесам слишком большие обороты, пытаясь нахрапом придать движение вперед буксующей машине, то получится именно не езда, а ерзанье на месте, причем колеса будут зарываться все глубже и глубже. Грязь, песок и снег – вот три кита, на которых держится кошмар любого автолюбителя под названием «машина забуксовала». С этими субстанциями нельзя разговаривать на повышенных тонах: ни в коем случае не давите на газ, застрянете еще больше и сожжете резину! Схема ваших действий должна быть такой: включите первую передачу, чуть дернитесь вперед, выжмите сцепление. Когда автомобиль качнется назад, переключитесь на заднюю передачу, а сцепление отпустите. Действуйте быстро, и лучше не в одиночку. Если у вас был пассажир, теперь он будет называться помощником. Им, впрочем, может стать и добрый прохожий, и ваш брат (сестра) - мимо проезжавший автолюбитель. Миссия помощника заключается в том, чтобы подложить под колеса нечто устойчивое: ветки, доски, коврики из салона машины. Бывалые рассказывают, что от безысходности под колеса отправлялись даже чехлы с сидений и куртка с водителя. Затем помощник должен будет машину вместе с вами за рулем подтолкнуть. Если и это не поможет, придется брать намертво вставшую машину на буксир. А это уже совсем другая автоистория…